男性用白Ｔシャツ２大ブランド「ヘインズ」と「フルートオブザルーム」

アメカジ（アメリカンカジュアル）は、その名の通り
アメリカで着用されていたカジュアルな服装をスタイルとするファッションカテゴリです。
日本では、ＶＡＮ創業者の石津謙介が
1960年代中ごろに提唱したアイビールックが最初と言われています。
その時はボタンダウンシャツにコットンパンツというスタイルでした。

当時はＴシャツを着る、という文化はなくて
白いシャツはすべて下着、という認識でしたね。

バブルのころ、ＤＣブランドがブームになりました。
ブランドというものが幅を利かせていた時代。
誰もが、メーカーやデザイナーのブランドに紐づかれたモノを身につけていました。
それに対する反動と言われるのが「渋谷カジュアル」略して「渋カジ」です。
もともとは、渋谷でよく集まっている私立高校生が
自分たちのグループでの統一スタイルを作ろうとしたことが始まりとか。
「渋いカジュアル」という説もあるようですが
「渋谷カジュアル」が定説のようです。

デザイナーズブランドではなく、量販型の定番なモノ
誰もが身につけられるモノに注目が集まり始めます。
渋カジの定番は、フライトジャケットやベースボールキャップ
リーバイスの501、そしてヘインズ赤パックの白Ｔシャツでした。

吉田栄作でしょうか。
まだトレンディドラマという言葉もなかった1991年のドラマ
『もう誰も愛さない』で主役を演じました。
とにかく何かしら「うおおおお」って叫んでる印象の主人公だったけど。

この人がメディアに出てくるときの恰好はたいがい「白Ｔ＋ジーンズ」だったかと。

おそらく最初はインナーとして着られていたと思います。
コットンシャツの下とかに、ランニングではないインナーシャツとして。
で、ちょっと暑くなってきたら、
トップのコットンシャツを脱いでも見た目サマになるのが、白Ｔシャツだったのじゃないかと。

そして、当時3枚パックでそんなに高くなくて、手に入りやすい白Ｔが
「ヘインズ」だったんですね。

ヘインズは1901年創業の男性用アンダーウェアメーカー。
1960年代からＴシャツの形での下着の販売を始め
1970年以降アウターとしてのコンセプトを前面に押し出します。

ヘインズのＴシャツは丸胴（脇に縫い目がない）、なおかつ
ネックテープといって、首周りの縫い目が首に当たらないようにするなど
体にストレスがないよう工夫されていて
比較的どんな体型の人でも着こなせるスタンダードなものでした。
また、赤パックのＴシャツはクルーネックの首回りが
着慣れるにしたがってゆるめになりがちで
ちょっとワイルドでラフな着こなしをしたいムキにも
「それがいいんだよ」と受けていました。

ただの白Ｔを見る限り、どこのブランドかなんてわからないものですが
当時、着心地よりもシルエットを気にする男子が
よく着ていたのが「フルートオブザルーム」の白Ｔシャツでした。

「フルートオブザルーム」は1851年創業の老舗アンダーウェアメーカー。
「FRUIT OF THE LOOM」のLOOMは「織り機」のこと。

プリント用Tシャツのボディ、とは
自社ブランドだけではなく、他のいろいろなブランドメーカーとタイアップして
他社ブランドのTシャツのボディを「フルートオブザルーム」が提供しているということです。

比較的薄手で、ヘインズよりもスリムなシルエット。
そしてヘインズよりも着丈がショートで、腰の線がきれいに出ます。
ヘインズのTシャツがビッグサイズ寄りとするなら
フルートオブザルームのTシャツは体にフィットするスタイルです。

なので、あまりあちこちにたるみのないボディの人
今で言うなら「細マッチョ」系の人が好んで着ている傾向があって
それが結果的に「おしゃれ」「こだわってる」感を生んでいました。

これから春、そして初夏に向けて
Tシャツの活躍する季節がやってきます。
いつでも定番で、シンプルで、手軽、
だからこそそれぞれにこだわりのある「無地白Tシャツ」。
あなたのこだわりはなんでしょうか？